Es gibt Morgen in Verona, an denen man in der Mitte der Piazza Erbe steht und begreift, dass man dieselbe Sache gleichzeitig aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Unter den Füßen das römische Forum. Über dem Kopf 84 Meter Torre dei Lamberti, die den Himmel zerschneiden. Und seitlich, eingeklemmt zwischen via Mazzini und via Pellicciai, die Turm-Häuser des alten jüdischen Ghettos, die in die Höhe wuchsen, weil es in der Breite keinen Platz mehr gab. Drei Ebenen. Ein einziger Platz.
Piazza Erbe: das Bodenniveau Veronas — aber nie banal
Die Piazza Erbe ist der älteste Platz Veronas und liegt genau auf dem Areal des römischen Forums. Die spindelförmige Gestalt, die man heute sieht, folgt dem ursprünglichen Grundriss der lateinischen Agora: gleiche Länge, gleiche Stadtachsen. Im Mittelalter übernahm der Markt den Platz von Thermen und Tempeln, und seither hat er nicht aufgehört. Noch heute werden unter den weißen Sonnenschirmen, die die Veronesen toloneo nennen, Gewürze, Obst und Souvenirs verkauft — genau wie vor tausend Jahren.
Im Mittelpunkt thront der Brunnen der Madonna Verona, den Cansignorio della Scala 1368 errichten ließ, indem er ein römisches Thermalbecken aus rotem Veronese-Marmor und den Körper einer antiken Statue, der Kopf und Arme fehlten, wiederverwendete. Cansignorio ließ diese ergänzen, krönte sie und machte sie zum Sinnbild der Stadt. Das Schriftband, das sie in den Händen hält, trägt noch immer den alten Gemeindespruch: «est iusti latrix urbs haec et laudis amatrix» — diese Stadt ist Trägerin der Gerechtigkeit und Liebhaberin des Ruhms. Es handelt sich nicht um eine christliche Madonna: Es ist Verona selbst, dargestellt als mittelalterliche Prinzessin mit römischem Körper.
Etwas weiter steht die Berlina — ein Marmorbaldachin aus dem XIII. Jahrhundert — kein Ort der Bestrafung, wie die herabhängende Kette vermuten lässt: Die Haken dienten zur Messung von Reisigbündeln, während an der Basis die Umrisse von Ziegeln und Dachpfannen eingemeißelt sind, die Maßeinheiten des veronischen Marktes. Die Scaliger-Stadt hatte eine Besessenheit für gerechte Maße. Eine Besessenheit, wie man feststellen wird, die sich auch in der Höhe fortsetzt.
Die Torre dei Lamberti: 84 Meter Geschichte — zu Fuß oder mit dem Aufzug
Von der Ecke des Platzes aus sieht man die Torre dei Lamberti nicht in ihrer Gänze: Man muss zurücktreten, um ihre Masse zu erfassen. Sie ist 84 Meter hoch, 1172 von der Familie Lamberti aus Tuffstein und gebranntem Ton erbaut — einer mächtigen Familie, über die man merkwürdigerweise fast nichts weiß. Aus der Stadt verbannt, starb sie aus, ohne schriftliche Spuren zu hinterlassen. Der Turm blieb. 1295 wurden die beiden historischen Glocken installiert: die Marangona, die den Feierabend der Handwerker anzeigte und bei Bränden läutete, und der Rengo, der den Gemeinderat einberief. Im XV. Jahrhundert, nachdem ein Blitz 1403 die Spitze zerstört hatte, wurde der Turm auf die heutigen 84 Meter erhöht, ergänzt durch den achteckigen Glockenturm aus weißem Marmor.
Besichtigungshinweise: Der Eingang befindet sich im Innenhof des Mercato Vecchio, in der Via della Costa — er ist etwas versteckt und wird von vielen Touristen übersehen. Man kann wählen, ob man zu Fuß steigt (368 Stufen entlang der Wendeltreppe) oder den Glasaufzug nimmt, der direkt zur Aussichtsterrasse führt. Oben bietet der 360°-Blick das gesamte Stadtzentrum Veronas, die Torricelle und bei klarem Wetter die Voralpen. Rechnen Sie mit etwa 30–45 Minuten, oder 45–60 Minuten für den Aufstieg zu Fuß. Die Glocken läuten alle 30 Minuten: Entfernen Sie sich, wenn Sie in der Nähe sind.
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 10:00–18:00 Uhr, Samstag–Sonntag und Feiertage 11:00–19:00 Uhr. Geschlossen am 25. Dezember. Das Kombiticket (Turm + Galleria d'Arte Moderna Achille Forti) kostet 8 € regulär. Mit der Verona Card ist der Eintritt inbegriffen. Aktuelle Preise finden Sie auf der offiziellen Website torredeilamberti.it.
Das jüdische Ghetto: Turm-Häuser, die aus Platzmangel in den Himmel wuchsen
Unweit der Piazza Erbe, zwischen via Mazzini, via Pellicciai und via Sella, befindet sich das, was vom alten jüdischen Ghetto Veronas übrig geblieben ist. Die jüdische Präsenz in der Stadt reicht mindestens bis ins X. Jahrhundert zurück, doch erst 1604 zog die Gemeinde offiziell ins Ghetto ein, infolge der Bulle von Papst Paul IV., die die Segregation vorschrieb. Das Ghetto bestand bis 1797, als napoleonische Truppen die Tore niederrissen.
Was beim Durchqueren dieses Viertels noch heute auffällt, sind die Turm-Häuser: schmale, sehr hohe Gebäude, die sieben bis acht Stockwerke erreichen. Der Grund ist einfach: Die Gemeinde wuchs zahlenmäßig, durfte aber die von den Behörden gezogenen Grenzen des Ghettos nicht horizontal überschreiten, sodass die einzig mögliche Richtung nach oben führte. In den 1920er Jahren wurde das Viertel aus hygienischen Gründen abgerissen, aber die Turm-Häuser an der Ecke zwischen Piazza Erbe und via Mazzini wurden wegen ihres historischen Wertes erhalten. Sie stehen noch immer dort, lesbar für jene, die wissen, wonach sie suchen.
Die heutige Synagoge, in einer Seitenstraße der via Mazzini, wurde 1864 eingeweiht und ist nach Voranmeldung bei der Comunità Ebraica di Verona zu besichtigen. Im Inneren sind die orientalisch anmutenden Dekorationen der Gewölbedecke und die Wand des Aron von seltener Schönheit. Eine Gedenktafel erinnert an die 31 während des Zweiten Weltkriegs deportierten Juden aus Verona. Zur Orientierung auf dem Rundgang gibt es einen kostenlosen Audio-Guide des Ghettos, der über die App Izi.Travel heruntergeladen werden kann.
Lässt sich alles in einem halben Tag besichtigen?
Ja. Piazza Erbe, die Torre dei Lamberti und der Umfang des jüdischen Ghettos liegen innerhalb von 200 Metern voneinander entfernt. Ein Vormittag — oder ein Nachmittag im goldenen Licht — reicht aus, um alle drei Ebenen ohne Eile zu erkunden. Rechnen Sie die Synagoge hinzu, wenn Sie im Voraus gebucht haben.
Wie erreicht man die Piazza Erbe vom Stadtzentrum Veronas?
Von Piazza Bra und der Arena aus ist die Piazza Erbe in etwa 10 Minuten zu Fuß über die Via Mazzini erreichbar, die Einkaufsstraße, die beide direkt verbindet. Kein Auto: Das Gebiet ist ZTL (Eingeschränkte Verkehrszone).
Lohnt sich der Aufstieg auf die Torre dei Lamberti auch im Winter?
Mehr noch als im Sommer: Im Winter ist die Sicht auf die Voralpen am besten, die Warteschlangen sind nahezu inexistent, und das Nachmittagslicht taucht die Dächer Veronas in ein orangefarbenes Leuchten. Der Turm ist an allen Tagen des Jahres geöffnet, außer am 25. Dezember.
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