Il est onze heures du matin et le Mincio reflète encore l'ombre verte des saules. Les roues des moulins tournent lentement, avec ce son sourd et régulier qui ressemble à une horloge ancienne. De l'intérieur du restaurant arrive le parfum de pâtes fraîches qui cuisent dans le bouillon — beurre, sauge, quelque chose d'herbacé et de doux à la fois. Vous n'êtes pas encore assis, et pourtant vous avez déjà faim.
Bienvenue à Borghetto sul Mincio, le hameau le plus photographié de Valeggio — et probablement le plus savoureux d'Italie.
La légende qui a donné forme à un tortellino
Avant de manger, il vaut mieux savoir ce que vous êtes sur le point de mettre en bouche. Le tortellino de Valeggio ne naît pas dans une cuisine : il naît dans un fleuve, la nuit, entre une nymphe et un capitaine.
L'histoire raconte qu'à la fin du XIVe siècle, sur les rives du Mincio, stationnait un détachement des troupes viscontiennes. Le jeune capitaine Malco suivit une nuit quelques créatures mystérieuses qui dansaient sur la rive — c'étaient des nymphes, maudites à paraître comme des sorcières le jour. Malco découvrit la beauté de la nymphe Silvia sous le manteau de la malédiction. Les deux tombèrent amoureux. Avant de disparaître ensemble dans les profondeurs du fleuve, Silvia laissa au capitaine un morceau de soie jaune, noué : gage d'amour éternel.
De ce nœud de soie, selon la légende, les artisans pâtissiers de Valeggio s'inspirèrent pour la forme de leur tortellino. Ce n'est pas un hasard si ici on l'appelle encore « nœud d'amour » : la pâte très fine enveloppe la farce et se referme sur elle-même comme un foulard noué, non pincé. Chaque année, le troisième mardi de juin, ce rite se célèbre sur le Ponte Visconteo di Borghetto avec un grand repas qui accueille plus de trois mille convives assis le long de plus d'un kilomètre de tables.
Mais le tortellino de Valeggio n'attend pas la fête. On le mange toute l'année, chaque jour, en toute saison.
Où le déguster : table au bord de l'eau ou salle avec cheminée ?
La règle d'or est simple : s'il pleut, on rentre. S'il fait soleil, on se bat pour une table dehors. L'été 2026 est la bonne saison pour viser l'extérieur.
À Borghetto, l'endroit le plus suggestif est La Chiusina (au cœur du bourg, directement sur le fleuve) : un établissement avec peu de couverts, une salle intérieure élégante avec des sols vitrés qui révèlent les vestiges historiques en dessous, et une terrasse sur laquelle coule directement le Mincio. Les tables sur le fleuve ne sont que trois ou quatre — réserver est obligatoire et à l'avance, surtout les week-ends d'été.
Pour ceux qui souhaitent associer tortellini et histoire familiale, Pastificio Remelli (Via Roma 23, Valeggio) est une référence incontournable : on entre dans une charcuterie historique, on traverse la cave en pierre, on arrive à la salle avec grande cheminée. Un refuge parfait si le ciel se couvre. La spécialité est le traditionnel « nœud d'amour » à la farce classique, mais on trouve aussi des variantes au brasato à l'Amarone et au gibier.
Plus informelle et adaptée à ceux qui souhaitent dépenser moins, la Bottega del Tortellino (Via Circonvallazione Sud 10, Valeggio) est un petit laboratoire artisanal avec terrasse, prix moyen autour de 25 €, ouvert rigoureusement le midi en semaine et avec menu fixe le week-end. Les tortellini aux cèpes et cacio e pepe récoltent toujours les meilleures critiques.
Dans la même veine gastronomique, la Trattoria al Fornello (Località Fornello) est le bon choix pour ceux qui cherchent une version plus rustique et familiale : tables en plein air sous la pergola, pâtes préparées chaque matin, une histoire qui remonte à 1960.
Que mettre dans le verre : le bon vin pour les nœuds d'amour
Le tortellino de Valeggio est une pâte délicate, une feuille presque transparente, une farce de viande mixte et de Grana Padano. Il ne veut pas un vin qui l'écrase.
Le choix local traditionnel est le Bianco di Custoza DOC : floral, léger, avec une minéralité qui nettoie le palais entre un nœud et l'autre. Il est produit par les collines morainiques qui entourent Valeggio, à moins de cinq minutes de la table. C'est le vin qui coulait abondamment dès les premières éditions de la fête sur le pont.
Ceux qui préfèrent le rouge peuvent se tourner vers un Bardolino Classico jeune : fruit léger, tanin doux, aucun risque de couvrir la pâte. Le Lugana, produit juste de l'autre côté de la frontière vers Brescia, est l'alternative blanche la plus recherchée par les touristes germanophones — et c'est un accord tout aussi réussi.
Dans les restaurants du bourg, les cartes des vins locaux sont généralement bien soignées. Cela vaut la peine de demander au serveur ce qu'il a ouvert : souvent la proposition au verre est la piste la plus intéressante.
Comment venir depuis Vérone et que faire avant ou après
Depuis Vérone, Valeggio sul Mincio est à environ 30 kilomètres : en voiture, le trajet prend moins de 35 minutes, en sortant à Peschiera del Garda ou en suivant la Statale Goitese vers le sud-ouest. Le parking le plus commode pour Borghetto est celui hors du centre historique, à deux pas du Ponte Visconteo.
Ceux qui ne conduisent pas peuvent prendre le bus de la ligne qui relie Vérone à Valeggio (environ 50 minutes, avec des départs toutes les trois heures du lundi au samedi — vérifier les horaires actualisés sur ATV Verona).
Avant le déjeuner, ou l'après-midi pour digérer, le Parco Giardino Sigurtà est à moins de deux kilomètres : l'un des plus beaux jardins d'Europe, avec des tulipes au printemps et des roses en été. En alternative, la promenade le long du fleuve parmi les moulins en activité de Borghetto — classé parmi les Borghi più belli d'Italia — vaut à elle seule le déplacement.
Une variante intelligente en été : arriver à Borghetto vers 12h30 (quand l'affluence matinale se stabilise), déjeuner, puis profiter de la fraîcheur de l'après-midi en se promenant jusqu'au Castello Scaligero sur la colline. Depuis les remparts, on voit toute la vallée du Mincio — et l'on comprend pourquoi les Visconti y construisirent la moitié de leur système défensif.
Combien coûte l'excursion ?
Un repas complet avec vin local se situe entre 25 et 45 € par personne, selon l'établissement choisi. Le parking hors bourg est généralement gratuit ou à coût minimal. L'entrée au Parco Sigurtà est payante (vérifier le tarif actualisé sur le site officiel du parc avant de partir).
Vaut-il mieux venir en semaine ou le week-end ?
En semaine, sans hésitation. Le week-end d'été, Borghetto est bondée : les tables sur le fleuve sont prises avant midi, les parkings se remplissent. En semaine — surtout mardi et mercredi — on mange mieux, on réserve plus facilement, on se promène sans faire la queue. Le tortellino a le même goût, mais le Mincio semble plus silencieux.
Peut-on acheter des pâtes fraîches à emporter ?
Oui, presque tous les établissements vendent les tortellini crus à emporter. Pastificio Remelli et Bottega del Tortellino disposent d'un comptoir réfrigéré avec les variantes du jour. Les tortellini se conservent au réfrigérateur 2-3 jours, ou peuvent être surgelés. Une façon de ramener à Vérone un morceau de Borghetto.
Pour votre prochain séjour en ville, les appartements de The Verona Stay — près de l'Arena et du Teatro Ristori — sont la base idéale pour partir à la découverte de cette excursion et d'autres dans le territoire véronais. Trente kilomètres suffisent pour changer complètement de paysage.